Все о субару

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОМАЕТСЯ У АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU И КОГДА

chto_chashhe_vsego_lomaetsja_u_avtomobilej_subaru_i_kogda

Покупаешь машину, не важно, новую или подержанную, но всегда задаешься одним и тем же вопросом – надежная ты или нет? Что у тебя сломается в первую очередь? Через сколько километров? Сколько будет стоить ремонт? Давайте посмотрим на Subaru.

Японские машины – одни из самых надежных в мире. Но всегда стоит помнить о том, что у каждого автомобиля есть плюсы и минусы, недостатки и достоинства. Нельзя судить по какой-то одной машине про весь модельный ряд. А про Subaru нет единого мнения даже среди владельцев, кто-то ругает – ломается быстро и часто, денег уходит много, кто-то говорит, что надежнее машины не встречал. Все слишком обобщенно и нечетко. Мы же хотим разобраться во всем, и нас такой подход не устраивает. Общаясь и обобщая опыт многочисленной армии владельцев Subaru, а также тех, кто ремонтирует эти машины и тюнингует, мы выделили несколько проблем этой марки.

ОСНОВНЫЕ СЛАБЫЕ МЕСТА СУБАРУ

Проблем хватает у любой машины, ничто не долговечно или эксплуатируется не в соответствии с правилами. Subaru – не исключение. Вот основной список слабых мест и примерное время их возникновения:

  1. АКПП – через 100 000 километров.
  2. Рулевая стойка – 50 000 километров.
  3. Атмосферные двигатели – от 100 000 до 300 000 км, в зависимости от версии.
  4. Задний редуктор – 150 000 километров.
  5. Ремень ГРМ – от 100 000 километров.
  6. Течь масла сальника коленвала – от 100 000 километров.
  7. Стойки стабилизатора передней подвески – 20-30 000 километров.
  8. Радиатор охлаждения – 2-3 года.
  9. Вискомуфта – 100 000 километров.
  10. Подвесной подшипник карданного вала – 30 000-40 000 километров.
  11. Задние стойки – от 150 000 километров.

Как для человека главное – сердце, так и для автомобиля основа основ – мотор. Самыми проблемными у Subaru считаются дизельные двигатели, именно им отдают пальму первенства в поломках. Да, дизель экономичен и динамичен, но вот сцепление на нем летит уже при первых 50 000 км и так далее, и еще и снова. А еще коленвал склонен лопнуть не в самый подходящий момент, понимаю, это не массово, но любимый российский вторичный рынок затронуло не плохо. Бензиновые турбированные двигатели большого объема тоже не айс, любят вкладыши проворачивать, лучше выбрать атмосферный, а еще предпочтительней – оппозитный.

Многие стремятся экономить и покупают авто с уже установленным газовым оборудованием. Не стоит, лучше купить машину без ГБО и установить что-то более простое в обслуживании.
Загляните вниз и обратите внимание на ШРУСы, пыльники и амортизаторы. Рулевая рейка любит застучать.

РУЛЕВАЯ РЕЙКА 

С 2008 года на Subaru устанавливаются рулевые рейки с электроусилителем, так называемый «сухой» тип. Рулить стало, но не дало гарантии без проблемной или без ремонтной езды. Из-за существенных недостатков такой конструкции подшипник разбивается и начинает раздаваться назойливый стук. Ездить, конечно можно, но нервы-то не железные.

Но и традиционный ГУР любит ломаться – подтекать, любимое его занятие. Рулевые тяги и рулевые наконечники у элекроусилителей изнашиваются довольно часто, что считается нормой. При плановых ТО стоит напомнить мастеру об обязательной проверки этих узлов и элементов. Ну а решить возникшую проблему довольно просто, а вместе с тем и накладно, у электроусилителя стоит поменять рейку на оригинал, это намного надежней дешевого «подвала». ГУР – ремонтировать в специализированных сервисах.

РАДИАТОРЫ

Радиаторы на таком популярно автомобиле оставляет желать лучшего- слабенький и с маленькой пропускной способностью. Как правило – машины перегреваются, особенно Subaru в возрасте. Да и текут они не слабо, но это уже особенность конструкции самого радиатора. То, что моложе 2009 года, меньше подвержено этому горю, новсе решаемо. Меняем радиатор, моем его для профилактики раз в год, а то вот так не уследишь и все – привет двигателю. А это намного дороже мойки. Можно еще поставить нештатный радиатор, по цене – как оригинал.

КОРОБКА АВТОМАТ

Если купили автомобиль для езды по ровным дорогам, то АКПП вам в помощь. Все ровненько, для управления – селектор и дополнительные кнопочки. Но если эксплуатировать неаккуратно, все может прийти в негодность. Главная беда автомата – старое масло, как следствие – перегрев и срыв работы гидроблока, рывки при переключениях, удары, когда сбрасываем газ, повышающая передача пропадает.
Subaru четырехступенчатая – меняем чаще фильтра и прокладки, так фрикционы и гидроблок остаются в порядке.

Летят соленоиды, фрикционы, клапаны гидроблоков, а также планетарная передача. Поменяем лучше фильтры, сальники и прокладки. Наша трансмиссия скажет спасибо за своевременную замену масла, вот так просто и легко, а главное малой кровью, можно избежать замены гидроблока. Так что меняйте чаще масло, господа. Водите агрессивно – раза в 2 чаще.

СТОЙКИ

Ну вот и они, еще одни «стукачи» этой, вполне себе неплохой машины – задние стойки. Хотя не будем грешить только на задние – передние тоже могут застучать, но услышать стук сзади более реально, чем спереди. Они вполне себе работоспособные, но вот конструкция слишком особенная – амортизаторы-перевертыши, смазка штока не достаточно уплотняется, что и приводит к стуку. Что делаем для устранения? Правильно – разбираем, меняем смазку и уплотнения. Не хотите тратиться – слушайте стук.

ЗАДНИЙ РЕДУКТОР

Наш автомобиль может не только стучать, но еще и выть или гудеть, кому как приятнее. Разобраться, что гудит поможет матер на СТО, он аккуратно прослушает вашу машинку, предварительно подвесив ее, вместе с вами, на подъемнике. Проведя данную операцию, он вас опустит вниз и скажет с усталым видом, что воет-гудит задний редуктор. Замена данного узла – нехилые деньги, поэтому возьмите себе за правило – меняйте масло один раз в 30 000 км пробега. Если этого не делать, редуктор заклинит от старой смазки, в которую могут попасть железные опилки с подшипника.


3 комментария

Добавить комментарий

Заполните форму ниже для оставления комментрия

Вам так же будет интересно